Mostrando: Camisas de Charles Tyrwhitt compradas a través de su web.

Como ya hiciera con una camisa de Hawes & Curtis, quiero mostraros la calidad de las camisas que podéis adquirir a través de la web de Charles Tyrwhitt, especialmente interesantes cuando encontráis vuestra talla en la época de rebajas (bastante amplia en la web, por cierto).

En primer lugar, es grato comprobar que lo que recibes coincide exactamente con aquello que pretendías y esperabas; y es que comprar por internet te depara a menudo desagradables sorpresas.

Al abrir la camisa, tal vez por deformación, lo primero que hago es comprobar si los dibujos de la tela casan en la costura de los hombros (es un detalle que suele encontrarse en las camisas de mayor calidad y que demuestra un mayor cuidado y dedicación en la construcción del producto), y en este caso no es así. Sin embargo, sí presenta otra serie de detalles interesantes, como unas costuras con hasta 8 puntadas por centímetro (suele ser ésta la medida que se considera para ver si una camisa tiene una construcción sólida) y una pieza de tela triangular en la unión inferior entre las partes delantera y trasera de la camisa. Además, traen la clásica ballena metálica de CT, que es sin duda mejor que la de plástico que traen las camisas de H&C. 

Aunque el cuello que presenta la camisa no es mi preferido (soy más de cuello cutaway), este "classic collar" es apropiado para usar corbata con nudo americano, más estrecho y estilizado. Evitaría usar corbata con un nudo windsor en esta camisa.

La camisa es 100% algodón y el tacto de la tela es muy suave, además de ser bastante fácil de planchar, aún sin ser un modelo non iron, que casi no requieren la ayuda de la plancha para quedar perfectas.

En definitiva, son camisas perfectas para el día a día en la oficina. También disponen de una amplia oferta de camisas de sport y, como ya se ha comentado en algún otro artículo de este blog, la comparación con los precios que ofrecen en la tienda de Madrid es, desde luego, casi insultante.

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Look de la semana: cada edad tiene su estilo.

La frase del título es una realidad incontestable. Cada edad tiene su estilo y es posible que a veces olvidemos que cada uno tiene que ajustar su forma de vestir no sólo a su personalidad y físico, sino también a su edad.

Hoy os propongo un look sport más adaptado a aquellas personas de mayor edad, perfecto para el campo el fin de semana. Personalmente, me gustan mucho los jerseys de cuello vuelto, en este caso un modelo en beige de lana merina, acompañado de una chaqueta sport de tweed de dos botones con diseño a cuadros en tonos oliva, marrón y gris. Me gustan sus solapas estrechas y el corte ajustado.

También me parece interesante la gorra de tweed con diseño clásico en espiga.

En cuanto a los zapatos, me decantaría por unas botas chelsea en ante o piel en tono marrón oscuro.

Se trata de un estilo que puede rejuvenecerse fácilmente modificando ligeramente los colores hacia tonos algo más vivos y juveniles.

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Look de la semana: un estilo más casual para el fin de semana.

Esta semana os propongo un look casual perfecto para un encuentro con amigos el fin de semana (para cuando comience a hacer algo más de frío). 

Unos pantalones chinos en tono beige que contrastan perfectamente con el tono oscuro del abrigo estilo "traveller", con varios botones en la parte delantera y cierre interior de cremallera y botones por encima. Los detalles en hombros y puños están inspirados en las chaquetas militares.

Por debajo una camisa de sport blanca con rayas verticales y polo de manga larga en lana con cierre de botones hasta mitad del torso. Perfectamente válido sería cualquier jersey con cuello de pico o de caja, aunque este estilo le da quizá un toque más desenfadado.

Me gusta especialmente la bufanda azul con diseño a cuadros tattersall. Ésta en concreto es de pelo de camello. Sería interesante cualquier otra a rayas en tonos similares o tal vez incluiría algo más de color en el conjunto aprovechando que usa una bufanda.

En cuanto a los zapatos, con este look me decantaría por unos monks de ante en un tono marrón oscuro.

Enlaces relacionados:

• Look de la semana: traje gris para un día de trabajo.
• Look de la semana: cada edad tiene su estilo.

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Turnbull & Asser. Un clásico de Jermyn St.


Fundada en 1885, Turnbull & Asser es una de las camiserías más importantes de Inglaterra, situada en el 71 de Jermyn St., calle por excelencia de las camiserías en Londres. Además de ésta, también dispone de locales propios en Estados Unidos, concretamente en New York (en la calle 53) y en Beverly Hills, California (en Brighton Way). Desde 2008 dispone además de un nuevo punto de venta en Londres, situado en Old Broad St.

Sus fundadores, Reginald Turnbull y Ernest Asser, abrieron una calcetería en Wall Street, St. James, en el centro de Londres, bajo el nombre de "John Arthur Turnbull". El negocio floreció gracias a la apertura de numerosos clubes de caballeros en la zona, que revivieron el barrio. Diez años después de su apertura, el negocio pasó a llamarse "Turnbull & Asser", como se ha conocido hasta hoy. En 1903 se trasladarían a su actual ubicación en la esquina de Jermyn St y Bury St.

En los años '20, mientras la ropa se hacía más informal, las camisas de vestir se convirtieron en los artículos de ropa más famosos. T&A se adaptó a esta realidad centrando su negocio en la fabricación de camisas, convirtiéndose en la razón de su fama actual. Poco a poco, el pequeño negocio que naciera a finales del XIX fue creciendo y expandiendo su mercado y su línea de productos, alcanzando uno de sus momentos álgidos en los '60, cuando comenzó a vestir al personaje cinematográfico James Bond, encarnado entonces por Sean Connery. Las camisas que usaba eran de puño de botón, en lugar de gemelos, lo que provocó que a veces se le llamara "puño James Bond".


Sin embargo, en los '70 y los '80, T&A recuperó los aspectos más tradicionales del negocio y buscó la expansión hacia Estados Unidos, comenzando en 1974 con la venta de camisas RTW en los almacenes de Bonwit Teller y Neiman Marcus.

Por poner otro ejemplo de su elitista clientela, el príncipe de Gales ha comprado sus camisas en esta casa desde que era joven. De hecho, tras su matrimonio con la princesa Diana, cuando la Reina le concedió el derecho de otorgar garantías reales en su nombre, la primera que dio fue a esta camisería.

Actualmente dispone de un servicio de compra a través de internet en su web www.turnbullandasser.co.uk, e incluso da la opción de construir camisas completamente personalizadas. Destacan también sus corbatas, aunque su oferta se extiende a todo tipo de complementos, pijamas, ropa interior, calcetines, etc.

Sin duda merece la pena echar un vistazo, aunque nunca será como hacer una visita a Londres.

Enlaces relacionados:

• Hawes & Curtis
• T.M. Lewin 
• Camisas de Hawes & Curtis compradas a través de su web

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Look de la semana: traje gris para un día de trabajo.

Ahora que empieza la nueva temporada Otoño-Invierno, puede ser una buena idea ir compartiendo semanalmente propuestas que nos ayuden en nuestro día a día. Y es que a veces no hay nada como ver un ejemplo para que vuele nuestra creatividad.

Para comenzar, un look formal con un traje de lana gris de tres piezas (parece que este año vuelven los chalecos, según vemos en algunos catálogos tanto de EE.UU. como de Inglaterra), con chaqueta de dos botones y un patrón a cuadros casi inapreciable si no te acercas lo suficiente.

Me gusta especialmente por su sobriedad, con una camisa celeste y blanca a rayas verticales y puño francés con gemelos. La corbata es de seda con efecto trenzado en tonos marrón y azul marino. El pañuelo de bolsillo tiene un clásico diseño paisley, también en azul marino.

A mi parecer, este traje pide a gritos un buen par de zapatos semi-brogue en tono burdeos, aunque el marrón chocolate también es buena idea.

Es un look perfecto para un día de oficina, elegante y apropiado para atender cualquier visita o asistir a cualquier reunión, asegurándonos el dar una gran primera impresión.

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• Look de la semana: un estilo más casual para el fin de semana.
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La élite de la sastrería en España. El club de sastres.

En alguna ocasión hemos hablado ya en este blog del Club de Sastres de España. Sin embargo, no habíamos puesto nombre a sus miembros ni tampoco profundizado en las motivaciones que les llevan a crear dicho club.

El objetivo de esta agrupación profesional no es otro que conservar y hacer crecer el arte sartorial de nuestro país que, aunque pueda parecernos extraño, no tiene nada que envidiar al de otros países con mayor y mejor estrategia de marketing en este ámbito, como pueden ser Inglaterra (y la meca del estilo british, Savile Row) o Italia.

Siendo número de miembros fijo y acordado, pertenecer a este selecto club se presenta tarea harto difícil para cualquiera que lo pretenda, pues el candidato debe ser propuesto por alguno de los miembros y aceptado por la totalidad del resto.

Su cometido no es fácil: mantener una tradición que poco a poco se va perdiendo entre mares de prendas industriales de bajo coste ante ojos cada vez menos educados para apreciar las diferencias entre una chaqueta cortada a máquina para un hombre "tipo" y una chaqueta confeccionada totalmente a mano en un proceso que llevará alrededor de 20 horas de trabajo.

Hoy día son 19 los miembros en activo de este grupo, repartidos entre varias ciudades:

En Madrid:

Los hermanos Córdova (Luis Enrique, Mariano y Moisés).

Con sede en la C/ Velázquez, 96, son nietos de Mariano Córdova, fundador de esta sastrería en 1896. Especializados en prendas de etiqueta (chaqués) y de gala (smoking y frac). Luis Enrique (en la foto), coautor con José Herrera del libro "El buen vestir", fue presidente del Club de Sastres.

D. Gregorio Cristóbal.

C/ Alberto Alcocer, 13

Confecciona trajes, americanas, prendas de etiqueta y ceremonial (también para novia), camisería y ropa interior.

D. Jaime Gallo.

C/ Ayala, 27.

D. Fernando Hervás.

C/ Gutiérrez Solana, 6.

Con dos generaciones de tradición, este sastre intenta siempre estar en la vanguardia de la moda, adaptándose a los cambios en las tendencias para proporcionar siempre un corte acorde a los tiempos actuales.

D. José María Reíllo. (en la foto a la derecha)

C/ Orense, 37.

Se inició muy joven en la profesión (con tan sólo 12 años). De su pueblo en Ciudad Real se trasladó a Madrid donde, tras trabajar en varias sastrerías, se instaló en la calle Orense, donde continúa hoy día.

D. Alberto Reventún.

C/ Ayala, 4.

En Barcelona:

D. José María Blasi.

Sita en el número 206 de la calle Balmes en la Ciudad Condal, la sastrería de Balmes ofrece más de cinco mil muestras de tejido para confeccionar la prenda que desee el cliente. Ofrece confección de traje, ceremonial y camisería a medida.

En Sevilla:

D. José Cañete. (en la foto)

Su sastrería se encuentra en la C/ Rioja, 20, en Sevilla.

D. José es la tercera generación de esta familia de maestros sastres. Aprendió el oficio en la sastrería de su padre y se formó más tarde en Barcelona y París. Su éxito se basa en el cuidado prestado a la prueba y ajuste de la prenda y, sobre todo, al corte.

D. Francisco O'Kean.

Plaza Nueva, 13.

Tras cuatro generaciones de sastres, los O'Kean, procedentes de Irlanda, se asentaron en Málaga a mediados del XIX, donde empezarían esta tradición sartorial que más tarde se trasladaría a Sevilla.

D. Fernando Rodríguez Ávila. (en la foto)

C/ Sauceda, 3.

Quinta generación de una tradición sartorial que comenzara en 1887 en Asturias. Conocido por sus obras derivadas del uniforme de maestrante, exhibidas en el Museo Taurino de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Actualmente imparte clases de sastrería para tratar de perpetuar el oficio.

En otras ciudades:

D. Javier de Juana. (en la foto)

Av. de Leioa 14B (Neguri - Getxo)

Actualmente presidente del Club de Sastres, es continuador de la tradición sartorial de su familia, que se remonta al siglo XVII y que heredó directamente de su padre. Alterna su profesión como maestro sastre con conferencias, estudios sobre imagen, etc.

D. Antonio Puebla.

C/ Juan de Austria, 36 (Valencia).

Sus inicios los encontramos en El Corte Inglés en Madrid y más tarde en el nuevo centro comercial que abrieran en Valencia, donde finalmente decidió asentar su propia sastrería, de la cual son clientes numerosos políticos y empresarios de todo el mundo desde hace 30 años.

D. Arturo Gazo.
Pza. de los Sitios, 18 (Zaragoza).


D. Rafael Muñoz.
Urb. Los Naranjos de Marbella, 1ª (Nueva Andalucía - Málaga).

D. José Luis Reventún.
C/ Lealtad, 14 (Santander).

D. Agustín Rodríguez Hita.
C/ Alcalde Muñoz, 30 (Almería).


D. Jesús Valiño.
C/ Oliva, 31 (Pontevedra).

Enlaces relacionados:

• La sastrería a medida en España.

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