Reloj de la semana. Artelier Chronograph de Oris



Dentro de la serie "Artelier" en la colección Cultura de la casa suiza Oris encontramos este cronógrafo automático presentado en caja de acero inoxidable de 43,50 mm de diámetro y correa de piel negra con cierre desplegable de acero.

Montando el calibre 676 de la marca (de 30 mm de diámetro), este cronógrafo presenta un movimiento con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 42 h. El mecanismo asegura el correcto funcionamiento de todas las funciones del cronógrafo, que son: agujas centrales de horas, minutos y cuartos de segundo y tres esferas subsidiarias para segundos continuos, 30 minutos y 12 horas (a las 9, 3 y 6, respectivamente), con contador de días entre las 4 y las 5. La esfera, diseñada en tonos negro y gris guilloché, está cubierta por un cristal de zafiro abombado resistente a los arañazos. El fondo de la caja muestra el mecanismo a través de un cristal mineral sujeto con tornillos.
Como he dicho en otras ocasiones de los cronógrafos, son adecuados para ocasiones que no revistan demasiada formalidad, quedando muy bien con americana en un look más sport, más casual. Habréis notado que elijo siempre conógrafos con un estilo más serio, más formal, de diseño más elegante y sencillo, nada extravagantes (siempre defenderé que la elegancia es, sobre todo, sencillez).

El precio oficial asciende a 3150$.

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El zapato de la semana. Modelo Monkton de Crockett & Jones

Esta semana semana he optado por darme el gusto de volver a mi marca preferida. En esta ocasión, os muestro un modelo monkstrap de hebilla única, el modelo Monkton.

Este modelo se presenta en dos tonalidades: negro y castaño claro; con suela de cuero y, por supuesto, costura Goodyear, como toda la gama de zapatos de la firma inglesa.

El Monkton usa la horma Last 348 de C&J, que es una de las más estilizadas y estrechas de la marca, lo que nos ofrece un zapato con una punta más marcada y con un ajuste más ceñido al pie.

La ausencia de decoraciones en el zapato hacen de éste un modelo muy apropiado para ocasiones formales, perfecto para usar con traje. Me gusta especialmente el tono marrón que han conseguido, a pesar de ser más dado a tonos más oscuros.

En definitiva, un zapato precioso, muy elegante, de esos que todo caballero debería, al menos, plantearse adquirir, ¿no os parece?

Otros artículos relacionados:
- Zapatos. Crockett & Jones
- El zapato de la semana: modelo Edgware de C&J
- El zapato de la semana: modelo Hallam de C&J

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Armario. Abrigos para un largo invierno. El abrigo largo (I)

Ahora que empiezan las fechas de frío y tiempo un poco más desagradable para estar fuera de casa, me parece una oportunidad perfecta para iniciar el abordaje a un tema importante en referencia a nuestro armario: el abrigo. 

En realidad, el abrigo es una prenda que forma parte del armario básico incluso en regiones donde no es necesario. Esto se debe al papel social que esta prenda ha desarrollado a lo largo de su historia y que la convierte no sólo en una prenda para protegernos del frío, sino también como una protección más figurativa frente a situaciones incómodas. ¿Quién no ha sentido alguna vez esa necesidad de no quitarse el abrigo al llegar a un lugar incómodo o poco agradable? Por ello, aunque el clima no lo requiera, se tiende a usar esa barrera de protección figurada (en Italia muchas sastrerías confeccionan abrigos de tela muy ligera buscando este mismo objetivo). Por otra parte, el abrigo bien llevado, es decir, acorde al tipo de ropa que se viste debajo, transmitirá mucha información de la persona que lo viste. Es por ello que no siempre deberemos usar el mismo abrigo, por muy bonito que nos parezca.

Por la extensión del tema, lo dividiremos en varios artículos: "El abrigo largo (I yII)", "El abrigo corto" y "La trenca y la chaqueta Barbour". Con estos 4 artículos creo que podremos tener una visión general de las posibilidades de que disponemos a la hora de adquirir el más adecuado a nuestras necesidades. Comencemos:

El Crombie Coat es, en su versión azul marino, el abrigo clásico inglés de ciudad. Es perfecto para otoño e invierno por su confección con lana gruesa. Clásicos entre los clásicos son los de la marca inglesa Tubbett, que lleva fabricándolos desde 1898.

El Chesterfield, de moda en el siglo XIX, debe al parecer su nombre al ducado homónimo, siendo uno de sus miembros el primer poseedor de un abrigo de este tipo, aunque se desconoce si fue él quien lo mandó hacer al sastre o no. Las opciones que ofrece son variadas, aunque la más habitual es la versión con estampado de espiga gris, con hilera única de botones cubiertos y cuello de terciopelo superpuesto. No obstante, puede también encontrarse en beige, azul o negro, con una hilera de botones o cruzado. En cuanto al material, puede encontrarse con tela tipo tweed, lana merina o el más clásico con pelo de camello. Estas variantes lo hacen un abrigo versátil, pudiendo usarse con traje o con un atuendo más sport. Entre 1920 y 1960 fue un clásico en el armario de todo caballero, siendo hoy día aún muy utilizado.
En la imagen inferior lo vemos en versión azul marino.

El British Warm Overcoat, de origen militar como puede intuirse por sus espaldillas, es perfecto para climas muy fríos, gracias a su confección con lana Melton, aunque en ocasiones podrá verse también con tela cruzada gruesa cavalry o incluso en cachemir. Quienes no lo encargan a su sastre, suelen comprarlo en Gieves & Hawkes, en Savile Row.

El Covert Coat se concibió como prenda de montar y para ir de caza. Es un abrigo estrecho y corto, muy similar al Chesterfield de una sola hilera de botones, radicando su principal diferencia en la tela empleada (que además le da nombre) y que, siendo una fina tela cruzada, permite usarla prácticamente todo el año (en nuestro país, tal vez, en la zona norte). Otra característica que lo define son las costuras paralelas en puños y borde inferior, llamadas railroadings, que no tienen otra función que el adorno. El color clásico es el marrón pálido y suele tener cuello de terciopelo en marrón oscuro, aunque como puede verse en las imágenes inferiores, esto no siempre sucede). Sus orígenes se evidencian en el amplio bolsillo interior situado a la altura del muslo izquierdo, que se usaba para guardar la munición o las provisiones.

Detalle de la tela del Cover Coat

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Reloj de la semana. The Longines Master Collection (ref. L2.693.4.78.3)

Esta semana he elegido un reloj perteneciente a la colección "The Longines Master Collection". Este cronógrafo automático de diseño clásico y muy limpio se presenta con caja de acero inoxidable de 44mm de diámetro y cristal de zafiro resistente a los arañazos tanto en la parte frontal como en la trasera para ver el mecanismo. Estanqueidad hasta 30 metros (100 pies).

El reloj monta el calibre L696, que oscila con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y está dotado de una reserva de marcha de 46 horas.

La esfera, decorada con un motivo de "grano de cebada" en plateado, se presenta con números arábigos en negro y agujas de acero en azul. Además, dispone de 3 contadores: de 30 minutos a las 3, de 12 horas a las 6 y de 60 segundos a las 9, así como un contador de fecha entre las 4 y las 5.

El modelo se presenta con correa de piel de caimán marrón con triple cierre de seguridad y mecanismo de apertura mediante pulsador, aunque existe también la opción con pulsera de acero inoxidable.

Este modelo tiene un precio de catálogo de 2.600$. Aunque personalmente no soy muy aficionado a los cronógrafos, creo que este es especialmente elegante, nada exagerado, con botones muy sencillos y sutiles y una caja magníficamente acabada, muy clásica. La esfera es también muy sobria y sencilla, evitando excentricidades y permitiendo una lectura muy fácil a simple vista. Me quedo sin duda con el modelo con correa de piel, más adaptable a multitud de ocasiones.

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Relojes. Descubriendo algunos conceptos básicos (I).

A menudo es posible que mucha gente desconozca el funcionamiento de los distintos tipos de relojes y confunde algunos conceptos. Me parece interesante aclarar algunas cuestiones y términos para saber siempre a qué nos referimos con cada concepto o palabra, facilitando así la lectura a muchos de los que nos acompañan en la aventura de este blog.



Comencemos por explicar el movimiento de un reloj automático:



Mecanismo de un reloj automático

Un reloj mecánico se caracteriza por disponer de un mecanismo que sólo dispondrá de piezas mecánicas. Los habrá de recarga manual y automáticos. En un reloj automático será el movimiento de la mano del portador lo que generará la energía para poner en marcha el mecanismo. Este movimiento del brazo pondrá en marcha una masa oscilante que transmitirá la energía de su movimiento a través del entramado de engranajes del mecanismo y permitirá así que el reloj marque la hora convenientemente. Distinguiremos un reloj automático de uno de cuarzo precisamente por el movimiento de las agujas, siendo continuo en el caso de los primeros y a intervalos regulares en el caso de los últimos.

Por otra parte, los relojes de cuarzo:

El reloj de cuarzo se distingue del mecánico por su movimiento generado mediante la energía que proporciona una pila, y no por movimientos mecánicos. El mecanismo de un reloj de cuarzo se compone principalmente de los siguientes elementos: una batería, un circuíto integrado, un condensador, un oscilador de cuarzo, una bobina y un tren de engranajes.

El principio básico de funcionamiento se basa en un oscilador de cuarzo divide el tiempo en intervalos regulares, que dependen de su forma y tamaño, mediante vibración al recibir la energía de la batería (normalmente una pila de litio). La frecuencia de oscilación del cuarzo será lo que se emplee para transmitir la velocidad adecuada al movimiento de las agujas. Este mecanismo es muy sencillo y barato de realizar, lo que explica la diferencia de precio entre los modelos mecánicos y de cuarzo.


Respondamos ahora una pregunta muy habitual: ¿Qué diferencia existe entre un cronómetro y un cronógrafo?


Cronógrafo Grande Vitesse de Longines

Responder a esta pregunta es más sencillo de lo que puede parecer. Un cronógrafo es un reloj que, además del mecanismo habitual, dispone de otro adicional que permite al usuario medir tiempos mediante la pulsación de los botones de que dispone. Lo normal es que disponga de dos botones, uno a cada lado de la corona (la rueda del lateral que sirve para poner el reloj en hora o darle cuerda). El superior suele servir para activar y detener esta función, mientras que el inferior la devuelve al estado inicial.

Por otra parte, se conoce como cronómetro aquel reloj que ha sido sometido a una serie de pruebas de precisión en determinadas condiciones de temperatura, presión y posición, como las que realiza el COSC suizo.

¿Cuándo se puede decir que un reloj es suizo o de movimiento suizo?


Marca Swiss Made

Habitualmente, se considera que un reloj es suizo cuando cumple alguna de las siguientes premisas:
- El movimiento es suizo.
- El mecanismo se monta en Suiza.
- El reloj está sometido a controles finales realizados en Suiza.

Para decir que el mecanismo de un reloj es suizo, debe suceder que:
- Está montado en Suiza;
- El control final se realiza en Suiza, o...
- Al menos el 50% de las piezas que componen el mecanismo de movimiento son de fabricación suiza.


Y ahora una serie de términos. ¿A qué nos referimos cuando decimos...?

- Caja: es la estructura externa del reloj, que sirve para proteger el mecanismo contra cualquier golpe, el polvo o la humedad.
- Calibre: en un principio se trataba de un concepto referente al tamaño de las diferentes partes del mecanismo del reloj. Hoy día se emplea para nombrar el tipo de mecanismo del fabricante que porta cada uno de los modelos.
- Esfera: es la parte más visible del reloj, ya que es la parte situada bajo el cristal y que, con distintos marcadores y pestañas, nos muestra la información mediante un juego de agujas. El material, color, forma y demás detalles tienen posibilidades innumerables. Normalmente es una de las partes que determinan nuestra decisión de compra...
- Reserva de marcha: viene a ser el tiempo que seguirá funcionando un reloj de movimiento mecánico sin recargarse (dándole cuerda si es manual o simplemente con el movimiento de la mano si es un modelo automático).

Éstos son, sin duda, los conceptos más básicos a la hora de hablar de un reloj. Si os surge alguna duda sobre cualquier componente, no tenéis más que preguntar. Seguiremos descubriendo conceptos en futuras entradas.

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El zapato de la semana. Modelo Inglés con puntera Vega de Yanko

Esta semana vamos a hablar de otra marca española, fabricante de zapatos de calidad: Yanko.

Aunque el Yanko es considerado por muchos un zapato demasiado duro e incluso algo incómodo, sigue habiendo tiendas de zapatos de reconocido prestigio y cuyo conocimiento está más que demostrado, que aún recomiendan la compra de esta marca.

Personalmente no puedo hacer ninguna consideración al respecto, ya que no poseo ningún modelo de la firma, pero entiendo que evidentemente estará bastante por debajo de marcas como Carmina y, por supuesto, las inglesas. Por precio se sitúa en el mismo margen que Barrats 1890 o Lotusse, convirtiéndose en una opción más asequible, eso sí, con cosido Goodyear.

El modelo de hoy es un oxford wingtip algo peculiar, ya que el diseño omite las perforaciones de la puntera y contempla únicamente las de las costuras. Personalmente, creo que el diseño es precioso.

El tono marrón chocolate en que se presenta lo hace perfecto para vestir con un traje gris o azul en un día de trabajo, aunque la decoración que presenta lo hace poco recomendable para ocasiones más formales, como cualquier wingtip (de nuevo, como siempre, os recomiendo el oxford plain o con costura en la puntera para esos casos).

Este modelo pertenece a la nueva colección 2010-11 de la firma balear.

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