Charlando con Gonzalo López Larráinzar

Una entrevista con uno de los sastres más importantes y conocidos en España

Mostrando: oxford legate de la línea Maestro de Meermin

Review de uno de los modelos de la línea superior de Meermin Mallorca.

Libros imprescindibles sobre elegancia y estilo

No te quedes sin conocer los principales libros dedicados a la elegancia y el estilo.

Mostrando: Corbatas de tricot de TM Lewin

Un ejemplo de los complementos que ofrece esta camisería inglesa.

Mostrando: camisas de Charles Tyrwhitt compradas a través de su web

Review de una de las marcas de camisas con mejor relación calidad-precio del mercado

El zapato de la semana. Modelo Edgware de Crockett & Jones

Fiel a mis gustos, vuelvo a decantarme por un modelo inglés en el zapato de esta semana. Esta vez regreso a un ejemplar de la casa Crockett & Jones, probablemente una de las fabricaciones con mejor relación calidad-precio de entre las firmas de Northampton.

Os propongo este modelo oxford semi-brogue con costura goodyear y un diseño muy sutil y elegante. La única licencia decorativa que se permite son los punteados en la costura del empeine sobre las alas del zapato y el dibujo perforado de la punta, con un diseño clásico y muy sobrio.

El modelo está disponible en tonos negro y marrón oscuro, con cierto brillo, como podéis apreciar en las imágenes.

Me parece un zapato realmente muy elegante, sobrio, sencillo. Perfecto para usar en ocasiones que revistan cierta formalidad, adecuados para vestir con traje o con un estilo más casual. Personalmente prefiero el modelo en marrón, que resalta más y mejor los detalles. En modelos negros prefiero decantarme por un oxford plain o legate (podéis ver aquí un artículo sobre los oxford para ver de qué hablo), que irá perfecto para ocasiones en que se requiera mayor formalidad (bodas, etc., ya sabéis a qué me refiero).

El precio de catálogo del modelo asciende a 285 GBP (unos 340 € a dia de hoy), pero vuelvo a repetir lo mismo de siempre... al final resultan baratos. Por si os interesara, la marca ofrece venta por catálogo, ya sea por teléfono o a través de Internet, aunque yo recomiendo siempre probar convenientemente el zapato antes de adquirirlo, incluso aunque conozcas perfectamente tu talla y ya tengas otros modelos de la firma. En Madrid podéis encontrarlos en Casa Exérez.

El reloj de la semana. Grand Carrera Calibre 8RS de TAG Heuer

Hoy me apetece hablar de este modelo de TAG Heuer, de nuevo otra marca suiza, esta vez más especializada en relojes deportivos y cronógrafos, relacionados especialmente con el mundo de la automoción, como es concretamente el caso del reloj que nos ocupa.

Este modelo se presenta en 8 versiones diferentes, con correas en acero inoxidable o piel de cocodrilo en negro o chocolate y con esferas en blanco hueso, marrón o negro. Su principal característica es que se trata de un modelo automático con movimiento generado por el calibre 8RS que le da nombre, testado por el COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres).

La esfera, como ya he dicho, en 2 colores (blanco hueso y negro), presenta una doble circunferencia, con la zona exterior con un relieve con efecto espiral y marcadores horarios curvados en metal. A las 12 horas presenta una ventanilla de calendario y a las 6h. un sistema indicador rotativo (RS). Esta tecnología RS es la mayor innovación que ofrece esta colección, inspirado en los motores de los coches de carreras GT, reemplaza las agujas por discos similares a los del salpicadero de un coche.

Las agujas tienen marcadores luminiscentes en la parte superior. La caja, de 42,5mm de diámetro y montada en acero inoxidable satinado, con asas curvadas pulidas, se cierra con doble cristal de zafiro en el frente y también en la parte posterior, sellado por 6 tornillos, permitiendo la vista de la maquinaria. Ambos cristales han sido sometidos a un tratamiento antirreflectante.

El reloj es hermético hasta una profundidad de 100 m.

La correa de este modelo que he elegido es de piel de cocodrilo, en color negro, y presenta un cierre desplegable con pulsadores de seguridad.
El precio oficial del modelo asciende a 4.100 $ (unos 3.100 € al cambio).

Corbatas. Breuer

Aunque a día de hoy se trata de una marca que fabrica ropa de todo tipo, me apetece hablar concretamente de las corbatas de Breuer, por ser el símbolo clave de la firma y tal vez porque hace un par de fines de semana me di el capricho de comprar una.

Por hacer algo de historia, Julius Breuer hizo realidad el mayor sueño de Marcus, su padre, creando una de las primeras fábricas de corbatas para asegurar así un negocio familiar próspero que les otorgara una mayor estabilidad económica.

En los años '30, Eric Breuer se embarca en la internacionalización de la marca y comienza a exportar sus productos a toda Europa y Oriente Medio, viendo su crecimiento cortado por los acontecimientos de la II Guerra Mundial. A partir de 1946 volvería a poner en marcha el negocio, esta vez estableciendo su sede en Bruselas y, desde 1951, en Niza (Francia). Eric Breuer demostró ser un empresario innovador y arriesgado, creando colecciones originales que le proporcionaron gran éxito y atrajeron a una selecta clientela. A partir de 1974 serían sus hijos quienes tomarían el mando del negocio, centrándose en un mercado más de lujo y abriendo mercado en Asia.
A partir de 1996, el negocio ha ampliado su cartera de productos, ofreciendo también camisas y jerseys, a los que se unirían trajes, chaquetas y pantalones a partir de 2000.

Personalmente, si hay algo que en especial me gusta de las prendas de Breuer es su suave tacto: magnífico.

Los diseños de las corbatas de la marca son muy variados y algunos muy originales aunque, a decir verdad, no puede apreciarse la extensión del catálogo en la web de la firma (http://www.breuer.fr/). Mientras el diseño se realiza en Francia, la manufactura de la corbata se lleva a cabo en Italia (o al menos eso reza en las etiquetas que he visto de la firma).

* En la imagen central, foto de la tienda situada en la Calle Jorge Juan, 13, en Madrid. En la siguiente foto, modelos de la colección otoño-invierno 2010-11.

El zapato de la semana. Modelo Lowick de Church's

Para el zapato de esta semana me apetecía regresar a un modelo inglés de los muchos fabricantes localizados en Northampton: Church's. Respecto a esta marca, una de las más conocidas entre los fabricantes ingleses, se puede decir que, al parecer, Tony Blair utilizó los mismos zapatos Church's en todas las sesiones del parlamento a las que asistió a lo largo de su carrera política... y estamos hablando de muchos años, lo cual refuerza la tesis de que unos buenos zapatos son siempre la mejor inversión, y sobre todo la más rentable a largo plazo.

Este oxford, perteneciente a la colección Last 108 de la firma, se presenta en colores negro y marrón oscuro, ambos en piel lustrada, para dar el efecto abrillantado que podéis apreciar.

En esta ampliación podréis apreciar mejor el cuidado con que se realizan las costuras y la calidad de los acabados.

Al tratarse de un modelo toe-cap podéis usarlo en ocasiones muy formales (sobre todo el modelo en negro). El lustre les da un aspecto aún más formal y de fiesta, resaltando más si cabe las propiedades de un zapato que, desde mi punto de vista, es una auténtica preciosidad.

Su precio oficial asciende a 550€.

En España disponéis de una tienda de Church's en la calle Jorge Juan, 11 de Madrid.

EL zapato de la semana. Modelo Genuine Shell Cordovan 939 de Carmina Shoemaker

Aunque reconozco que los bluchers (o derbys) no son mis zapatos preferidos, ya que soy más partidario de unos buenos oxford, cuando un zapato es realmente bonito, no dudo en quitarme el sombrero y reconocerlo... y éste lo es.

El color burdeos muy oscuro, unido al exquisito cuidado que ponen en las costuras, hacen de éste un modelo extraordinariamente elegante y adecuado para multitud de ocasiones, si bien no lo emplearía en momentos demasiado formales, por los numerosos adornos perforados que tiene en las alas.
Se trata de un zapato que puede usarse perfectamente con traje o con americana y pantalón en un estilo más "business casual", como hablábamos en el artículo anterior. Desde luego, siempre una rentable inversión, teniendo en cuenta que lo cuidaréis convenientemente.

El precio de los modelos cordovan de Carmina Shoemaker se sitúa entre 475 y 550 €.


Hace unas semanas pasé por la tienda de Carmina Shoemaker en la Gran Vía de Madrid, y aunque no supieron decirme un coste exacto, sí me confirmaron que disponen de un servicio de sustitución de tapas del tacón y media suela, por un precio que rondaría los 50€ y, desde luego, sólo para modelos de la firma.

Saber vestir. Las invitaciones a eventos y lo que significan

A todos nos han invitado alguna vez a algún acto, ya sea oficial, empresarial, familiar o amistoso. Lo usual (y recomendable) es que la invitación especifique la vestimenta requerida para el mismo.

Si es así, nos podemos encontrar diferentes especificaciones:

- Black tie, lo que traducido literalmente sería "corbata negra", pero significa que lleves esmoquin, y cuando se dice esmoquin es eso y no un traje negro con pajarita. En algunas ocasiones puede que nos digan "black tie opcional", lo cual te da a elegir entre esmoquin y traje... pero hay que saber leer entre líneas... lleva el esmoquin.
- Cocktail attire (ropa de cóctel), que viene a decir "traje y corbata". Será importante evitar ir como si llegásemos directamente desde la oficina (aunque así sea). Siempre hay que dejar la sensación de haberte preparado específicamente para cada ocasión. Eso es lo divertido de las primeras impresiones: son irrepetibles y, por lo tanto, un reto.
- Business casual, que teóricamente viene significando polo y chinos, pero después acabas viendo a todo el mundo llevando traje sin corbata. Desde mi punto de vista, ni una cosa ni la otra. Una camisa de vestir con chinos y una americana, procurando conjuntar convenientemente los colores.
- Come as you are, que viene a ser "ven como te apetezca". Éstas son las más peligrosas, porque uno nunca sabe el nivel de seriedad que va a dar cada uno al acto. Lo más recomendable es ir cómodo pero elegante. Optaría por un estilo business casual, como el anterior (elegante y desenfadado al mismo tiempo).

En cuanto a las ocasiones en que la invitación no incluye especificación sobre etiqueta, habrá que seguir nuestro sentido común. En mi opinión, cuando se tienen dudas respecto a qué vestir, siempre es recomendable pecar por exceso que por defecto. Es mucho más sencillo acudir a un cóctel con traje y corbata y quitarse ésta última al ver que se trata de una reunión más informal que hacer el proceso inverso.

En eventos que revisten cierta formalidad, como bodas o similares, es siempre conveniente usar traje y corbata, por supuesto con zapato negro y nunca tipo loafers. Un oxford plain o legate será la opción más acertada, si bien se puede utilizar un monkstrap, también muy elegante para la ocasión. El color del traje dependerá de la hora del evento y la época del año, siendo recomendables los tonos oscuros por la tarde-noche y pudiéndose utilizar tonos más claros por la mañana y a mediodía.

Cuando se trate de una fiesta privada, seguramente conoceremos al anfitrión y podremos imaginar el tipo de evento que habrá organizado, ajustando de esta forma nuestra indumentaria a las necesidades del mismo. Me gusta mucho la opción del traje sin corbata, preferentemente azul marino, que siempre resulta muy elegante y atractivo y se ajusta perfectamente a situaciones que no sean demasiado formales. Si usas camisa blanca, mejor, ya que puedes llevar siempre una corbata "de emergencia" y no tendrás el peligro de caer en una combinación poco acertada.

Si se trata de eventos corporativos, la inmensa mayoría de las empresas tienen una cultura que incluye recomendaciones sobre la vestimenta apropiada para los diferentes actos. En el último cóctel empresarial al que asistí no señalaron etiqueta, pero por todos era sabido que la cultura de la empresa marcaba un estilo "business casual". Unos chinos con camisa, americana y unos monks negros eran una elección más que acertada para el evento. Por desgracia, una gran mayoría eligió un atuendo menos apropiado. Sin embargo, éste no es un motivo para entristecerse, sino para alegrarse, porque será entre el mal gusto donde más destaque vuestro saber vestir. Aprovecháos de que por desgracia cada vez se viste, en general, peor y con menos gusto.

El reloj de la semana. Hamilton Jazzmaster Square Automatic

Después de algunas semanas de retraso en artículos sobre mis dos particulares aficiones (relojes y zapatos), vamos a regresar con nuestra pequeña sección del reloj de la semana, esta vez con un modelo automático de la marca americana Hamilton. 

Los relojes de Hamilton combinan un diseño propio de la marca, realizado en Estados Unidos, mientras que el mecanismo se realiza íntegramente en Suiza (de ahí la marca "Swiss Made" que puede leerse en la parte inferior de la esfera). En este caso monta un calibre 2824, con unas 42 hora de reserva de marcha. Este modelo Jazzmaster Square Automatic pertenece a la colección American Classics de la firma.

Aunque el mismo reloj se presenta en 8 versiones diferentes (4 de ellas cronógrafos), he elegido este con esfera en plata en carcasa de acero inoxidable de 37mm, cristal de zafiro, correa de cuero marrón con textura de piel de cocodrilo y maquinaria a la vista. Muestra marcas horarias y en tres de ellas la sustituye por el número arábigo. En la posición del 3 inserta un contador rotativo del día del mes. El reloj es impermeable hasta una presión de 10 bares (100 m. de profundidad).
El precio del modelo asciende a alrededor de 700$ (unos 550€), convirtiéndolo en una opción relativamente asequible (sobre todo en contraste con otros modelos que ya hemos visto).

Se trata de un reloj sencillo, muy elegante pero no demasiado formal, perfecto para combinar con unos zapatos y un cinturón en marrón chocolate, en un atuendo preferiblemente sport (pantalón y americana).

Brooks Brothers

Ya os he hablado en algunas ocasiones de la firma Brooks Brothers, así que me parecía oportuno conocer un poquito más a fondo su historia y la oferta que propone.

Fundada en Manhattan en 1818 por Henry Sands Brooks con el nombre de H & DH Brooks & Co., se trata del negocio de  ropa para hombre más antiguo de Estados Unidos, y nació con un principio básico en la mente de su creador: "To make and deal only merchandise of the finest body, to sell it at a fair profit and to deal with people who seek and appreciate such merchandise". En 1850, sus tres hijos heredaron el negocio familiar y lo renombraron como "Brooks Brothers". En este mismo año, adoptarían la figura de la oveja (Golden Fleece) como símbolo distintivo de la marca, adoptándolo de los antiguos comerciantes ingleses de lana y utilizado en Flandes desde el siglo XV.

En sus primeros años, Brooks Brothers ganó fama por introducir el traje Ready To Wear (prêt-à-porter) en el mercado estadounidense. En 1946, la compañía fue vendida a Julius Garfinkeld & Co., volviéndose a partir de entonces una marca más tradicional. Desde entonces la firma ha sido vendida varias veces, perteneciendo a día de hoy a Retail Brand Alliance, firma privada del multimillonario italiano Claudio Del Vecchio.

En la actualidad, Brooks Brothers cuenta con más de 200 establecimientos en EE.UU y unos 70 en otros países. Si bien la mayoría de sus productos son importados, sus corbatas son de seda italiana o inglesa, pero se cortan y montan en la fábrica de corbatas que la compañía tiene en Long Island.


Una innovación de lo tradicional.
A pesar de la imagen que Brooks Brothers tiene de marca tradicional, su historia ha estado siempre marcada por la innovación. Por ejemplo, además de introducir el traje RTW, en 1896 introdujeron la camisa de vestir con cuello de botón (button down collar shirt), que hoy día es uno de sus estandartes y se ha convertido en un clásico y parte del muestrario de cualquier fabricante en todo el mundo. Asimismo, introdujeron en EE.UU. las corbatas tipo foulard o las camisas de vestir en color rosa, que en su momento fueron un auténtico shock y se convirtieron en la sensación de la postguerra, conjuntadas con un traje gris (hoy día sigue siendo una combinación infalible). También durante los años '30 presentaron los primeros trajes de verano, fabricados en algodón y seesucker, con una tela más ligera y fresca. Ya en los '50 introdujeron las camisas "Wash-and-Wear", fabricadas con una mezcla de dacron y algodón. En 1999 introdujeron las camisas Non-Iron de algodón.

Como anécdota, Ralph Lauren comenzó como vendedor en la tienda de Brooks Brothers en Madison Avenue. De hecho, le concedieron ellos los derechos para usar el nombre Polo, que poseía la firma americana.


Una amplia lista de clientes.
Brooks Brothers cuenta con una amplia lista de importantes clientes a lo largo de su historia, entre los que encontramos políticos, estrellas de cine, artistas o deportistas. Desde Clark Gable hasta Andy Warhol, pasando por Abraham Lincoln, que fue asesinado llevando precisamente un traje de Brooks Brothers.
La firma es habitual en muchos de los rodajes de Hollywood, como "Pearl Harbor", "Ali" o "Up in the Air". Series como Mad Men también han elegido Brooks Brothers como proveedor de vestuario.
Presidentes como JFK, Nixon, Bush o Clinton llevaron trajes de Brooks Brothers, mientras que Obama, en la toma de posesión del cargo en 2009 llevaba abrigo, guantes y bufanda de la firma.


Ropa de Brooks Brothers.
El catálogo de Brooks Brothers es extraordinariamente amplio, incluyendo ropa para hombre, mujer y niños. Entre sus artículos pueden destacarse las corbatas a rayas, los trajes, las camisas button down y los abrigos.

Las camisas se presentan con multitud de posibilidades tanto en cuellos como en puños y diseños, aunque la opción con botones en el cuello es la más conocida. En cuanto a telas, presenta la clásica y la non-iron, ambas 100% algodón.

Respecto a los trajes, se presentan en varias colecciones distintas: 1818 Collection, Golden Fleece, BrooksEase Separates y BrooksCool.

La 1818 Collection nos presenta 4 cortes distintos:
  • Regent, una versión más actual del traje clásico de Brooks Brothers, con líneas más delgadas, solapas más estrechas y un pantalón más estilizado.
  • Fitzgerald, basado en los archivos de la marca, se distingue por unas solapas estrechas, sisas ampliadas y pantalones estilizados y sencillos.
  • Madison, el original de Brooks Brothers, fabricado en lana de alta calidad, se caracteriza por su comodidad, su sencilla caída de hombros.
  • Milano, el traje más entallado de los que fabrica la marca, basado en la moda de los '60, con solapas muy estrechas y un pantalón muy ceñido.
Los trajes BrooksEase son menos formales y se venden pantalón y chaqueta por separado. La colección BrooksCool se compone de trajes ligeros, fabricados en algodón y poliéster, para una mayor transpirabilidad.

Las corbatas más famosas de Brooks Brothers son las fabricadas en seda italiana o inglesa a rayas, si bien dispone de otros muchos modelos y materiales, como lana, pelo de camello o tejido seesucker para el verano.

El catálogo se completa con todo tipo de jerseys, abrigos, pantalones sport y de vestir, polos, pijamas y batas, ropa interior, zapatos (entre los que se encuentra la firma Peal & Co.) y complementos.

En definitiva, creo que lo mejor es visitar la web y juzgar por uno mismo (http://www.brooksbrothers.com/).

Camiserías. T.M. Lewin

Hace unos días recibí el catálogo de la nueva temporada otoñal de T.M. Lewin, camisería inglesa fundada en 1898 y localizada en Jermyn Street, la calle de camiserías por excelencia en Londres.

Fundada por Thomas Mayes Lewin, su historia ha estado marcada siempre por la innovación y la calidad.
La firma experimentó un gran éxito en el período de entreguerras, cuando se convirtió en proveedor de la RAF (Royal Air Force) y la Armada Británica, así como escuelas y clubes deportivos.

Tras un cambio de dueños, en los años '80, la firma decidió manejar todo el proceso de creación de la camisa y, por ello, adquirió Asquith Brown, propiedad de John Francomb, que pasaría a formar parte del equipo de gestión de T.M. Lewin. La compañía vivió un enorme crecimiento en esta década.
Durante los años '90, la marca ha seguido ampliando sus establecimientos, creando una línea propia.

En otoño de 2005 y tras 2 años de desarrollo, T.M. Lewin introdujo trajes clásicos a su catálogo de prendas. Hoy día, los antiguos vínculos comerciales con la RAF y el Ejército británico siguen siendo una parte importante del negocio de la firma. Las corbatas utilizadas por la candidatura olímpica de Londres 2012 fueron desarrolladas por T.M. Lewin.

A día de hoy, cuenta con 75 establecimientos en Reino Unido e Irlanda. Su gama de productos incluye a hombres y mujeres, y se compone principalmente de los siguientes artículos:
  • Camisas de vestir (formal shirts) de corte regular, con cuellos Prince of Wales y Windsor, y con puño francés o de botón.
  • Camisas de vestir de corte estrecho (slim fit), con cuellos Windsor, Classic, Duke of York, o St. James, también con puño francés o de botón.
  • Camisas de John Francomb, en tres versiones de cuello: Milan (con doble botón), Roma (con botón único y más cerrado) o Sienna. Milan y Roma se presentan con puño de doble botón.
  • Camisas sport en tres versiones: Boston collar, New England button down collar o camisas de manga corta (modelo Rochester).
  • Trajes, con 2 ó 3 botones y 10 opciones de tela en lana merina.
  • Complementos, como corbatas, pajaritas, gemelos...
  • Prendas especiales para bodas.
  • Otras prendas como jerseys, abrigos, ropa interior, calcetines, guantes, bufandas...
T.M. Lewin también ofrece servicio de sastrería a medida.

Pero sin duda lo mejor que ofrece esta firma es la relación calidad-precio, presentando ofertas de hasta 4 camisas por 100GBP. Una opción muy a tener en cuenta.

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