Charlando con Gonzalo López Larráinzar

Una entrevista con uno de los sastres más importantes y conocidos en España

Mostrando: oxford legate de la línea Maestro de Meermin

Review de uno de los modelos de la línea superior de Meermin Mallorca.

Libros imprescindibles sobre elegancia y estilo

No te quedes sin conocer los principales libros dedicados a la elegancia y el estilo.

Mostrando: Corbatas de tricot de TM Lewin

Un ejemplo de los complementos que ofrece esta camisería inglesa.

Mostrando: camisas de Charles Tyrwhitt compradas a través de su web

Review de una de las marcas de camisas con mejor relación calidad-precio del mercado

4 formas diferentes de usar tu traje azul marino

Francamente, creo que es complicado encontrar ninguna prenda más versátil que un buen traje azul marino, un verdadero comodín en el armario de todo hombre, logrando estar a la algura en casi cualquier ocasión.
¿Lo ideal? Una textura sutil y que esté hecho a medida, por ejemplo de 2 botones, clásico. La chaqueta podrás usarla suelta, acompañada de otros pantalones que tengas en el armario. Éste es el secreto que hemos dicho siempre de todo fondo de armario: poseer el máximo número posible de prendas que combinen correctamente entre sí, para multiplicar de esta forma la cantidad final de atuendos posibles. Un traje azul cumple precisamente estas premisas. Lo ideal sería que para combinar con otros pantalones se usara un blazer azul marino en lugar de traje, principalmente por el tipo de botones que emplean los trajes, pero si buscamos versatilidad, éstas son buenas opciones.

Una buena opción para el domingo por la tarde:
Usa la chaqueta del traje con un jersey fino, de algodón por ejemplo, y unos pantalones de pana. Informal, pero muy elegante. Me atrae la idea de usarlo con un jersey de cuello vuelto, sobre todo cuando vaya entrando el otoño.

Para empezar la semana en la oficina:

Llegar el lunes a la oficina es probablemente sinónimo de reuniones y clientes. Esta vez usaremos el traje completo, por ejemplo con una camisa a rayas en tonos azul celeste y blanco, preferiblemente de puño francés y una corbata lisa o con algún patrón sencillo. No lo dudes, añade ese cronógrafo que tanto te gusta (los lunes son días duros, dáte un respiro).

Para salir un jueves por la noche:
Es momento de utilizar esas camisas de sport que tienes en el armario, con colores un poco más atrevidos. En función de por dónde pienses salir... no lo dudes, usa esos pantalones vaqueros azul oscuro con unos loafers y ponte la chaqueta del traje.

Para acabar la semana de trabajo:
Existen muchas empresas y cada cual tiene sus culturas, también en la forma de vestir que se admite, pero los viernes suelen ser días más distendidos. Pónte unos chinos o unos pantalones de pana con una camisa de tonos pastel y una corbata a rayas.

A partir de aquí se os pueden ocurrir miles de formas alternativas de utilizar el traje azul marino... una auténtica maravilla, desde luego.

* En la imagen, traje de Brooks Brothers.

Armario. Construir un armario básico con 1800€

Me parece que podría ser un juego interesante pararnos a pensar qué compraríamos si tuviéramos distintas cantidades de dinero y quisiéramos construir un armario formal partiendo de cero. ¿Qué prendas compraríamos? Empecemos con solamente 1800€. Construir un buen armario es una tarea que puede llevar años, sobre todo si pretendemos hacernos con prendas de notable calidad, así que partamos de ese hecho y empecemos a invertir en elegancia.

Seguro que si abrís vuestro armario encontráis una gran cantidad de prendas, muchas de ellas hará meses e incluso años que no las usáis, otras no os sentarán especialmente bien y al final usáis una mínima parte de todo ese enjambre de ropa que se amontona en el armario.

Aunque a priori a muchos os parezca que gastar 1800€ en ropa es una barbaridad, no os paréis a contar el dinero que tenéis en ese armario, invertido en ropa que no usáis. Con 1800€ no podemos hacer ninguna maravilla, pero podemos empezar a construir un armario decente, que poco a poco iremos completando.

Entonces, ¿cuáles son las prendas fundamentales para empezar un armario elegante? Os propongo gastar estos 1800€ en unos buenos zapatos, un traje, 3 camisas, un par de jerseys, un cinturón y alguna corbata (evidentemente todo es muy relativo, ya que muchos de vosotros igual ni siquiera necesitáis un traje en vuestra vida diaria, pero como dije antes, es un juego para que dispongáis de algunas nociones básicas).

Los zapatos.
Ya he dicho algunas veces que son la base indiscutible de nuestro atuendo. No escatiméis. Con un presupuesto tan limitado es difícil irse a prendas de cierto nivel, pero con los zapatos no se juega. Más adelante agradeceréis esta inversión. Evidentemente, empezaremos con unos oxford negros, los más elegantes y utilizables en la mayoría de las ocasiones. Podéis encontrar unos zapatos Carmina a partir de 265€, o unos Crockett & Jones a partir de 350€ que darán un resultado más que óptimo. Otras opciones más económicas podrían ser unos Allen Edmonds, unos Barrats 1890 (alrededor de 200€) o unos Lottusse (más o menos el mismo precio). Personalmente me inclinaría por los de C&J.

El traje.
Comprar un traje siempre parece más complicado que cualquier otra prenda. Si bien con este presupuesto no vamos a poder optar por un traje a medida, existen trajes made-to-measure o incluso ready-to-wear que nos darán un resultado aceptable, siempre que nos aseguremos de que el corte es el correcto para nuestras características. Será importante también saber cómo debe quedar el traje, es decir, hasta dónde deben llegar las mangas, dónde debe quedar el filo inferior de la chaqueta, a qué altura deben descansar los bajos del pantalón, etc. Todo esto lo iremos viendo en otros artículos.
Podéis encontrar trajes de firmas como Brooks Brothers por alrededor de 800€. Si os parece demasiado caro, tal vez prefiráis probar con otras marcas más comunes como Caramelo, Roberto Verino, etc.
Elegiremos un traje azul marino (es la opción más versátil) de lana, de 2 ó 3 botones y, si no es demasiado caro, con un pantalón auxiliar. Procurad ir a una tienda donde os hagan los arreglos pertinentes para poder salir de allí completamente satisfechos.

3 camisas de vestir.
Aunque ya vimos en un artículo anterior (pincha aquí para verlo) qué camisas son importantes en nuestro fondo de armario, vamos a elegir tres de ellas para meterlas en nuestro presupuesto. En primer lugar es importante contar con al menos una camisa blanca, de buena calidad, con cuello cutaway y puño francés, que nos permita acudir a ocasiones de mayor formalidad. Además, elegiremos una camisa celeste con puño de botón y una camisa a rayas blancas y celestes en vertical.
Marcas inglesas como Hawes & Curtis o TM Lewin ofrecen una relación calidad-precio muy buena, pudiendo obtener 3 camisas por un precio inferior a las 100 libras (unos 120€). Sin embargo, ya que sólo vamos a comprar 3 modelos, os recomendaría hacer una mayor inversión al menos en alguna de ellas, mirando por ejemplo opciones en Turnbull & Asser, a partir de unas 120 libras (145€). Otras opciones podrían ser Hackett o, por qué no, probar a haceros una buena camisa a medida (el problema está en que es habitual que exijan un pedido mínimo).

Jerseys.
Otra prenda que sin duda deberemos tener en cuenta a la hora de empezar a construir nuestro armario son los jerseys. Las opciones son muy variadas, desde las telas (cachemir, lana, algodón, hilo...) a los cuellos (de caja, redondo, de pico...). De momento probemos con un par de ellos. Uno de cachemir en gris para el invierno y otro de algodón en un tono más alegre para el verano, como por ejemplo un tono azul celeste.
La elección dependerá del uso que se les vaya a dar. Desde luego si encontráis un jersey de calidad, será una buena inversión. Podréis encontrar modelos mezcla de cachemir y lana bastante interesantes por alrededor de 80-100€.

Corbatas.
Si bien el vestir es en sí mismo un proceso muy personal, concretamente la corbata es una de las prendas que más expresará de quien la viste, ya que es el complemento que más variantes y posibilidades admite (en función, siempre, de la situación concreta). Vamos a elegir un par de corbatas de buena calidad, que nos permitan acudir a cualquier compromiso que requiera el uso de éstas. Para empezar, elegiremos una corbata lisa y otra a rayas. La camisa blanca que habíamos elegido admitirá cualquiera de las dos. Si queréis 2 corbatas de calidad difícil de superar, podríais mirar en el catálogo de Breuer, Marinella, Charvet o Drake's. Encontraréis corbatas de estas firmas a partir de unos 80€, algo más en el caso de Charvet y Marinella. Si preferís algo más económico, firmas como Olimpo, Brooks Brothers o las que proponen muchas casas inglesas más especializadas en otros menesteres son una alternativa interesante. En este punto es donde más debéis desarrollar vuestro estilo personal.

Complementos.
Para completar este armario sería conveniente comprar algunos calcetines, un cinturón de piel (en negro, ya que así hemos elegido los zapatos) y unos gemelos de plata.
En cuanto a los calcetines, las opciones a la hora de combinarlos con el resto de la vestimenta son variadas. Mucha gente os dirá que vayáis a la opción fácil y uséis calcetines negros. Otros os dirán que combinéis con otras partes de la vestimenta. A mí, personalmente, me gusta usar los calcetines para añadir algo de color desenfadado (siempre que no se trate de ocasiones formales, claro), jugando con tonos que ya estés empleando, por ejemplo, la corbata o la camisa. Creatividad, amigos. En cuanto al material, a mí me gusta mucho el hilo de Escocia.
El cinturón, por favor, con una hebilla sencilla, nada de excentricidades ni inventos raros. Por supuesto, de piel (a la altura de los zapatos que hemos comprado).

Conclusiones.
He de reconocer que he perdido la noción del dinero que he gastado. Unos 300€ en unos zapatos, unos 800€ en el traje, 200€ en 3 camisas, 150€ en 2 jerseys, 150€ en 2 corbatas y los otros 200€ en un buen cinturón, unos gemelos y calcetines.
A muchos gastar 1800€ en estas prendas os parecerá una barbaridad, pero un buen armario se puede tardar años en construirlo y poca gente se gastará este dinero de una sola vez. Tranquilos, el vestir es un arte que requiere tiempo, paciencia. Lo importante no es la cantidad de prendas, sino la calidad de éstas, cómo nos sientan y cómo nos hacen sentir. A partir de aquí, éstas no son más que unas nociones básicas si no sabéis por dónde ir. No dudéis en visitar tiendas Outlet, donde en ocasiones puede que encontréis ropa de calidad con descuentos muy interesantes. Pero sobre todo tened en cuenta que, al fin y al cabo, la ropa no hace al caballero, es el caballero quien tiene la capacidad de potenciar el valor de una prenda.

El reloj de la semana. PRC 200 Autoquartz de Tissot

En este tercer reloj de la semana, y después de habernos deleitado anteriormente con relojes de gama alta, quería bajar un poquito el listón económico y enseñaros un reloj accesible a la mayoría de los bolsillos (su precio oficial asciende a 495$, unos 380€ con el cambio a día de hoy).

Este PRC 200 Autoquartz, perteneciente a la colección Sport de la firma suiza, monta una caja de 38,6 mm en acero inoxidable, hermética hasta una presión de 20 bares (200 m. de profundidad) y con cristal de zafiro sobre la esfera.

La esfera de este modelo, que se presenta en variantes blanco y negro, muestra marcas horarias y números arábigos (concretamente 8, 9 y 10), además de señalar los segundos en la parta externa de la esfera. A la derecha presenta un marcador rotativo para el día del mes. En la parte inferior se muestran las palabras "Swiss made", que nos aseguran que el reloj ha seguido unos estándares de calidad muy altos en su proceso de fabricación.

En cuanto a la correa, que también se monta en acero inoxidable, en este modelo concretamente es de cuero negro y hebilla con cierre de mariposa.

Pero hablemos de lo interesante en este reloj: el Sistema Autoquartz. Los relojes de Tissot que utilizan esta tecnología ofrecen la precisión del cuarzo pero sin necesidad de utilizar pilas, gracias a la recarga automática que se obtiene mediante el movimiento de una masa oscilante, exactamente igual que en los relojes automáticos. Sin embargo, la diferencia está en que este movimiento mecánico se transforma en energía eléctrica gracias a un microgenerador que recarga un acumulador y alimenta el movimiento bajo el control de un circuito electrónico. En los modelos de hombre la reserva de marcha asciende a aproximadamente 100 días y te darás cuenta de que necesita carga cuando los segundos avanzan de 4 en 4.

Esta tecnología tiene varias ventajas muy claras ya que, además de ser mucho más respetuosa con el medio ambiente (al haber eliminado la necesidad de una pila), mantiene la precisión de un reloj normal de cuarzo y tiene una autonomía excepcional.

Como véis, no es necesario gastarse una cantidad exagerada de dinero para tener un reloj elegante y de gran calidad. Si bien no se trata de una obra de arte de la mecánica, como sucede con algunos modelos automáticos, este Tissot ofrece una gran precisión, con un diseño muy original y con unos materiales y estándares de fabricación de mucha calidad.

En cuanto a cómo llevarlo, es un reloj muy apropiado para cualquier ocasión que no requiera una gran formalidad. Es un reloj perfecto para llevar al trabajo y para salir a tomar algo. Seguro que llamará la atención de cualquiera.

Zapatos. Carmina Shoemaker

Para intentar que no se me note demasiado mi particular tendencia a los zapatos ingleses, hoy hablaremos de una de las más conocidas casas fabricantes de zapatos en nuestro país: Carmina. 

Como he dicho alguna vez, los zapatos son la base sobre la que deberemos construir nuestra vestimenta: el mejor traje sobre unos zapatos inadecuados o poco cuidados es menos traje. Por tanto, siempre buscaremos unos zapatos de gran calidad, que a la larga son la mejor inversión, tanto a nivel económico como de imagen.

Desde que en 1866 Mateo Pujadas abriera un pequeño taller dedicado a la fabricación de zapatos a medida en Inca (Mallorca), la familia Pujadas ha sido uno de los referentes en la construcción de zapatos con costura goodyear en nuestro país. En 1961, José Albadalejo Pujadas creó la marca Yanko, que fabricaría un millón de pares durante los años 80. Después de años de crisis en el mercado del zapato de lujo, en 1997 crea Carmina Shoemakers, con la intención de situarse entre los mejores fabricantes del mundo.

Los zapatos a medida de la firma siguen un cuidado proceso dividido en 11 pasos:

1. Creación de la horma, tallando a mano el molde de madera.
2. Dibujo del patrón sobre la propia horma de madera.
3. Patronaje, pasando papel las líneas dibujadas sobre la horma.
4. Selección de materiales, siendo especialistas en el tratamiento de la piel de anca de potro.
5. Corte siempre a mano y pieza por pieza.
6. Cosido de las piezas, incluídos forro y refuerzos, con hilo de algodón/acrílico
7. Montado de la piel sobre la horma para que tome la forma adecuada.
8. Cosido de viras y suelas.
9. Desvirado o igualación de cantos, preparando el zapato para clavar el tacón.
10. Pintado y abrillantado, tiñendo los cantos con tintas de cera y cera carnauba. 
11. Acabado, aplicando ceras y cremas de abeja con cepillos y telas que proporcionan múltiples matices de abrillantado.

Todo este proceso dura entre 15 y 20 días, siempre siguiendo un proceso completamente artesanal que se ajusta a las irregularidades de los materiales utilizados.

Usa 6 hormas distintas en sus zapatos RTW: Jersey, Robert, Queens, Forest, Phila y Rain. Las tres últimas corresponden a las colecciones principales, además de los zapatos cordovan.

En su colección encontraréis variedad de botines, oxfords, bluchers, monks y loafers de diseño muy cuidado y original. Los precios varían entre 265 y 350€ los modelos en cuero y entre 475 y 550€ los modelos Cordovan.

Podéis encontrar sus zapatos en los siguientes establecimientos propios de la firma:

Palma de Mallorca: Unió, 4
Madrid: Gran Vía, 58; Claudio Coello, 73 y Serrano, 74
Bilbao: Campuzano, 2
París: Avenue de l'Opera, 4

Armario. Camisas básicas para un buen fondo de armario

Como ocurre con los zapatos, de los que ya hablamos algunos posts atrás, respecto a las camisas también existen unos mínimos recomendables para construir un buen fondo de armario que nos permita afrontar las más variadas situaciones. Una de las claves a la hora de construir nuestro armario es adquirir prendas que admitan la mayor variedad posible de combinaciones entre ellas. Así, con una inversión relativamente baja, podremos conseguir numerosas posibilidades diferentes y nadie tendrá nunca la sensación de que siempre vestimos igual. Evidentemente, una mayor cantidad de prendas permite usar cada una en un menor número de ocasiones y alarga su vida en el tiempo. Pero no será necesario hacer toda la inversión de una sola vez.

En cuanto a las camisas, como en la inmensa mayoría de las facetas de mi vida, prefiero una buena camisa que tres de dudosa calidad. Veamos cómo construir nuestro fondo de armario, el cual, por su puesto, dependerá de nuestras actividades habituales.

Como con todo, la elegancia está en las cosas más sencillas. Desde mi punto de vista, lo más acertado es siempre huir de las modas y buscar un estilo más clásico e intemporal.

La camisa blanca.
Aunque he escuchado muchas veces decir que una camisa blanca es para las bodas, estoy completamente en desacuerdo con esa idea. Una camisa blanca es, en primer lugar, la más elegante y combinable de las opciones posibles, ya que admite cualquier corbata y el máximo número de combinaciones posibles. Yo procuraría tener varios modelos, jugando con diferentes puños (siempre alguna de puño doble), cuellos (preferiblemente cutaway o semicutaway y alguna button-down para momentos de menos formalidad) y telas. Son siempre una opción fácil y acertada. Si sólo puedes comprarte una buena camisa, que sea blanca.


Otras camisas lisas.
Antes de entrar en distintos estampados o rayas, también es recomendable disponer de camisas lisas en tonos azules y rosas claros, incluso algún morado pálido, que también combinan muy bien con gran cantidad de corbatas y son colores "comodín" a la hora de vestir de una manera más formal (pensando sobre todo en el trabajo, etc.). Son una opción muy elegante y muy sencilla de combinar, ya que admiten corbatas lisas, de rayas o estampadas y en multitud de tonalidades, así que son opciones muy a tener en cuenta a la hora de invertir en camisas.



Camisas a rayas.
Para empezar a introducir algo de variedad en nuestro armario, nada mejor que las camisas a rayas. Son siempre bienvenidas las opciones en tonos pastel, celestes o rosas sobre blanco (o al contrario, según cuál sea el color dominante), como la que se ve en la imagen. No obstante, los colores a utilizar serán muy variados, si bien para una vestimenta más bien formal yo prefiero huír de los colores demasiado llamativos.
A la hora de combinar con corbata, las camisas a rayas admiten modelos lisos o con estampados regulares, para evitar una continuidad poco estética en el conjunto.


Camisas de cuadros.
Otra opción muy recomendable son las camisas de cuadros, ya sean cuadros vichy o tattersall, o un modelo con patrón pata de gallo. De nuevo, como en el caso de las camisas a rayas, si se trata de un atuendo formal es mejor optar por opciones en tonos claros, sobre fondo blanco o de color muy suave. La manera de combinar con corbata será similar a la de las camisas a rayas.






Camisas de sport.
Ha llegado el momento de dejar volar la imaginación. Se aceptan estampados y colores que en otras circunstancias no son muy recomendables. Lo habitual es que se usen sin corbata por lo que recomendaría el cuello con botón o, de lo contrario, tener mucho cuidado a la hora de colgar las camisas, para que al usarlas el cuello quede lo más firme y colocado posible (cuento con que no seáis de los que se desabrochan la camisa hasta mitad del pecho...). Lo recomendable es utilizar colores más claros durante el día y optar por opciones más oscuras por la noche. Son muy recomendables también las camisas con tela oxford y algo más ligero como el lino para el verano.


Variantes.
Es muy común el uso de puños y cuellos blancos en camisas de color (en otro post futuro os explicaré cómo surgió esta combinación). Aunque es preferible su uso en camisas de colores suaves para que el contraste sea mínimo, en ocasiones he visto combinaciones con colores más fuertes que tienen un  resultado visual más que aceptable. También son interesantes las camisas que sólo presentan cuello blanco, dejando los puños del mismo patrón que el resto de la camisa.




En el blog de Elitista, que os recomiendo encarecidamente, también podréis encontrar información detallada y de gran calidad sobre cómo construir vuestro fondo de armario. Aquí os dejo el enlace al artículo sobre camisas: http://ropa.elitista.info/2008/12/fondo-de-armario-camisas.html

* En la imagen superior, camisas de TM Lewin (http://www.tmlewin.co.uk/). El resto de camisas son de Hawes & Curtis (http://www.hawesandcurtis.com/). He elegido imágenes de estas dos firmas para que podáis comprobar que se pueden adquirir prendas de un precio muy asequible y con una calidad más que decente para conformar nuestro fondo de armario.

Artículos relacionados:

El reloj de la semana. Omega De Ville Co-axial Chronograph

Este cronógrafo automático de la serie De Ville de Omega se presenta con una caja de acero de 41mm. y correa de piel de cocodrilo en negro. 

El Co-Axial Chronograph está equipado con el calibre Omega 3310, que utiliza la revolucionaria tecnología Co-Axial Escapement y que cuenta con un tiempo de reserva de 52 horas. Su mecanismo, visible por la parte trasera del reloj gracias a un cristal de zafiro, garantiza una gran precisión en cada una de las funciones del reloj y cuenta con la certificación de cronómetro del COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), que asegura unos niveles de precisión extraordinarios.

La esfera del reloj, también en color negro y sin marcadores  numéricos, nos muestra 3 contadores para la función cronógrafo, además de un contador numérico rotativo con el día del mes. Está cubierta por un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos. Tiene una resistencia al agua a profundidades de  hasta 100 m.

Como podéis ver, es un reloj con un estilo clásico y muy elegante, perfecto para usar en días de trabajo o en situaciones de no excesiva formalidad, donde lo que se requiere son relojes mucho más sencillos y discretos. Éste es un modelo perfecto para salir con ropa un poco más "casual". 

Su precio oficial se sitúa en 5.900$, lo que al cambio a día de hoy suponen algo menos de 4.900€. Desde luego no es precisamente un reloj cualquiera, ¿verdad?

El zapato de la semana. Modelo Chapel de John Lobb

El zapato de esta semana es uno de los modelos Ready to Wear de John Lobb, probablemente una de las mejores y más prestigiosas marcas de zapatos a medida del mundo.

Si bien los zapatos hechos en fábrica no alcanzan ni mucho menos la calidad y durabilidad de los hechos a medida, siguen manteniéndose dentro de unos estándares de máxima exigencia. 

Este modelo de doble hebilla con empeine liso y acabados a mano se presenta hasta en 6 tonos diferentes, como podréis ver en el enlace a la web oficial de la firma:

El precio oficial asciende a unos 1200€. 

Desde mi particular punto de vista, no creo que sea la mejor opción gastarse esta cantidad de dinero en unos zapatos RTW, sobre todo cuando zapatos de una calidad extraordinaria como los C&J vienen costando un tercio. Sin embargo, es indudable la calidad de este modelo, y por eso está entre nuestros zapatos de la semana. ¿O acaso el no poder permitírselo es motivo para no valorarlo?

Corbatas. Nudos de corbata.

Como respuesta a la petición de una amiga voy a hacer un pequeño repaso a los nudos que podemos hacer a la hora de usar corbata. Aunque la mayoría conoceréis el nudo que aprendísteis con ocasión de la graduación en el colegio, nunca viene mal conocer variedad de ellos y tener siempre la posibilidad de utilizarlos. En fin, que el saber no ocupa lugar.

Antes de empezar, aprovecho para zanjar una duda que me presentan muy a menudo: la punta final de la corbata debe quedar a la altura del cinturón. Nada de dejarla a mitad de la camisa ni guardarla por dentro del pantalón (las cosas que uno tiene que ver...).

NUDO FOUR-IN-HAND:
Este nudo, también conocido como nudo americano o sencillo es, junto con el Windsor, el más usual a la hora de usar la corbata.

Desde mi punto de vista, además de ser un nudo mucho más sencillo que la mayoría, el americano es perfecto para conseguir un magnífico aspecto cuando tienes prisa y también cuando decides usar una corbata con ropa un poco más informal. Será perfecto cuando el cuello de la camisa es más bien cerrado y poco rígido. Su pequeño tamaño lo hace especialmente recomendable en estos casos.


NUDO WINDSOR:
A menudo se conoce erróneamente como "doble windsor", debido sobre todo a la existencia del medio windsor, que veremos después. El windsor es, con diferencia, el nudo más clásico que podemos hacer. Podríamos decir que es un nudo todo terreno, ya que vale para múltiples ocasiones: reuniones de negocios, entrevistas... y en realidad cualquier ocasión que requiera algo de formalidad.

Es un nudo muy simétrico y que mantiene muy bien la forma a lo largo del día. Dado el tamaño del nudo que queda, es recomendable usarlo con corbatas más bien finas y en cuellos tipo Cutaway o italianos, bastante abiertos.


NUDO MEDIO WINDSOR:
El medio windsor es muy similar al windsor, con la diferencia de necesitar un paso menos en su elaboración. Por este motivo es algo más asimétrico y menos compacto. Del mismo modo, es recomendable usarlo con corbatas finas y en cuellos italianos o cutaway.


NUDO PRATT (O SHELBY):
Se trata de un nudo muy simétrico pero menos formal que el windsor. La ventaja es que es mucho más sencillo de hacer. De cualquier forma, es más elegante que el americano y queda perfecto en la mayoría de las ocasiones.


NUDO DE PAJARITA:
Si bien el número de ocasiones en que necesitaremos usar pajarita se reduce notablemente respecto a la corbata, nunca está de más aprender a hacer el nudo, o al menos tener a mano la forma de hacerlo.


Vídeos de www.skikkogbruk.no.

Zapatos. John Lobb

John Lobb es una de las firmas de zapatos más famosas y exclusivas del mundo. Aunque se trataba en sus inicios del taller de un artesano zapatero que hacía los zapatos a la medida de sus clientes (de ahí su prestigioso almacén de hormas), desde que Hermès adquiriera los derechos de la marca, John Lobb ha ampliado su trabajo a una línea de zapatos prêt-à-porter que, si bien no están al nivel de unos zapatos bespoke, pueden alardear de una calidad extraordinaria.

Su primera tienda se sitúa en el Nº9 de St. James Street y se ha convertido en un auténtico museo del zapato clásico inglés. La firma se ha convertido en la preferida de la alta sociedad inglesa, encontrando entre su clientela al Príncipe de Gales, el Duque de Windsor o el Rey Eduardo VII. Otras personalidades como Enrico Caruso o el actor Daniel Day Lewis poseen hormas con la forma de sus pies en los almacenes de la zapatería.

El precio de un par de zapatos RTW de John Lobb se sitúa entre 700 y 1200 €, mientras que hacerse unos zapatos a medida es una posibilidad que escapa a la inmensa mayoría de nosotros (unas 3000 libras el zapato de piel).

La característica principal de los zapatos de esta casa es la extraordinaria calidad de las pieles con que se realizan, así como un cuidadísimo proceso de elaboración de los mismos. Además de la extraordinaria calidad de los zapatos, el servicio de restauración de los zapatos que ofrece la firma alarga notablemente la vida de estas pequeñas obras de arte.

Podéis acceder a las dos webs de la firma (la original de St. James Street y la filial de Hèrmes), en los siguientes enlaces:

El reloj de la semana. Portuguese Hand-Wound 2008 de IWC


Con el modelo Portuguese Hand-Wound que IWC lanzó en 2008 para su colección Vintage, con cristal frontal arqueado y minutero ferrocarril, la relojera suiza rendía homenaje al modelo Portuguese original de 1939, creado en su momento como encargo de dos empresarios portugueses y que supuso uno de los grandes logros de la relojería del siglo XX, aunque, evidentemente, adaptado técnicamente a su tiempo.

Con carcasa de acero inoxidable de 44mm y correa de piel de alligator, el diseño de este reloj está basado en los antiguos relojes de bolsillo y responde fielmente a las características del original. Presenta una esfera muy sencilla que alterna números arábigos (pares) y marcas, que quedan detrás de un cuidado cristal de zafiro.

Pero lo realmente importante de este reloj es el interior, equipado con un calibre 98295 ,con una frecuencia de 2,5Hz y 18.000 pulsaciones por hora, con reserva de marcha de 46 horas.

Este modelo se fabricó en acero inoxidable y correa en negro, aunque IWC lanzó una edición limitada (500 ejemplares) en platino para rememorar el 140º aniversario de su fundación en 1868, también con correa de piel de cocodrilo.

Su precio asciende a alrededor de 7.000 libras, unos 8.500€.

El zapato de la semana. Modelo Hallam de C&J

Me apetece inaugurar esta pequeña sección con un zapato clásico y elegante donde los haya. El modelo Hallam, uno de los muchos zapatos oxford que ofrece Crockett & Jones es uno de mis preferidos.

Su línea absolutamente clásica y la escasez de decoraciones hacen de éste un modelo perfecto para usar en ocasiones formales, siempre que se trate del modelo en negro. El modelo en marrón oscuro es también perfecto para usar con traje, aunque personalmente lo evitaría en esos momentos de mayor formalidad, en los que siempre es conveniente decantarse por el negro.

Crockett & Jones nos lo presenta con suela de cuero (de piel en colores negro y marrón oscuro y de ante) o con suela de goma (en tonos negro y marrón, algo más oscuro que en la opción con suela de cuero).

El precio de este modelo en el catálogo asciende a 285 libras (unos 350€).

En España podéis encontrarlos en las mejores zapaterías y tiendas, como Casa Exerez.


Zapatos. Crockett & Jones

Crockett & Jones nació en Northampton en 1879, de la mano de Sir James Crockett y Charles Jones. Hoy día, 130 años después, es uno de los fabricantes de zapatos más reputados del mundo y un estandarte de las líneas más clásicas de zapatos, siguiendo la tradición inglesa.

Los zapatos de Crockett & Jones están fabricados a mano siguiendo el sistema Goodyear-welted y usando cueros de máxima calidad, buscando una combinación de confort, elegancia y durabilidad. Cada par de zapatos requiere 8 semanas de trabajo.

Entre sus pequeñas obras de arte destacan los zapatos Hand Grade, una colección de los modelos clásicos de la firma, y los modelos Cordovan, de piel de caballo.
En la colección principal presentan hasta 14 modelos de oxford en diferentes tonos, modelos monkstrap, derbys, loafers, botas y zapatos de campo, así como la opción de zapatos de doble suela o suela de goma (con 4 opciones). También presenta modelos "driving shoes" y slippers, así como una completa colección de zapatos para mujer. Entre otros productos, ofrecen una magnifica colección de cinturones y accesorios para el cuidado de los zapatos. Asimismo, dispone de un servicio a medida.

Para mi gusto, me quedo con modelos oxford como el Hallam, que se ve en la imagen, en piel o ante; el modelo Lowndes con doble hebilla o unos loafers como los Douglas en ante.
Todos estos modelos los podéis ver en la web de la firma: www.crockettandjones.co.uk.

Pero ahora la respuesta a la pregunta que todos nos hemos hecho al conocer esta firma. ¿Cuánto valen unos zapatos de C&J? Evidentemente, dependerá del modelo, pero para hacernos una idea, la colección principal oscila entre las 250 y las 350 libras, si bien la mayoría de los modelos se sitúan en las 290-300. Los modelos Hand Grade los encontramos a partir de 390 libras y el servicio a medida empieza en 450 libras.

Baratos no son, pero como ya he dicho alguna vez, merece la pena hacer la inversión, ya que con los cuidados adecuados, estos zapatos amortizan con creces su inversión.